[Stromzähler (Ferraris)] Smart machen für unter 10€ mit ioBroker und NodeMCU [Tutorial] [HD]

    Moin Moin,

    ich bin jetzt soweit und habe es geschaft, dass ich im iobroker Daten empfange... wenn auch noch für mich verwirrende.

    Am TCRT5000 leuchtet die "grüne" LED dauerhaft und wenn der Rotestreifen kommt geht "grün" aus und am Ende wieder an. Soweit sogut nur mal zählt er 1 Punkt mal 2 Punkte ab und an auch mal 3 Punkte dazu...(habe ich das Gefühl)

    Ich habe die "Debounce Time" auf 1000ms gestellt wie im Video, nur was passiert wenn der Rotestreifen langsammer durchläuft und die "Debounce Time" vorbei ist zählt er dann nochmall +1 oder wenn er sehr schnell durchläuft nur 1nen???

    Wie bekommen denn dann andere richtige Werte oder haben die nur Glück und der Durchschnitt passt?

    Wäre nett wenn dieses beantwortet werden könnte...

    2 Mal editiert, zuletzt von RoboCop0815 (15. September 2018 um 15:38)

    Ich muss dazu auch mal sagen, dass bei mir der Zähler sehr unzuverlässig läuft. Mal habe ich in einer Woche Differenzen von nur 2-4 kw/h, dann wieder in einer Woche mehr als 40 kw/h. Wie will man das in den Griff bekommen. Wenn ich meinen Zähler beobachte, da macht er seinen Dienst zuverlässig. Leider kann ich eben nicht sehen, wann diese falschen Werte erstehen. Auch habe ich so meine Schwierigkeiten mit den Wochen und Monatszählern.

    Wer kann denn von sich behaupten, dass sein Zähler über einen Zeitraum von 2 Wochen genau zählt?

    Gruss Joachim

    @Escape0401,

    hier nochmal das was ich vor 2 Wochen oder so geschrieben habe.

    1.) Die schwarze Abdeckkappe abziehen; die ist ja nur draufgesteckt.

    2.) Die Dioden etwas nach oben gedrückt, so daß sie (wenn das PCB fest anliegt), genau in der Mitte des Schlitzes liegen. Die wirklih genau richtige Länge hatte keine Diode bzw. die Position der Abdeckung der Dioden.

    3.) Die Abdeckkappen von unten (also Gehäuse einmal umgedreht) wieder aufgesetzt, so daß der Teiler/Abdeckung/Sichtschutz in der Mitte genau mit dem Gehäuse abschließt oder ganz leicht hervorlugt.

    4.) Gehäuse mit dünnem doppelseitigem Klebeband am Zähler fixiert, so daß die Scheibe genau in der Mitte ist;

    Bei Panzertape von außen habe ich festgestellt, daß sich das Gehäuse immer etwas bewegt oder nach unten zieht mit der Zeit.

    5.) Den Poti erstmal gaaanz langsam nach rechts gedreht bis die Lampe leuchtet (wenn der Silberstreifen vorbeiläuft). Dann wieder nach links bis die Leucht ausgeht ohne Flackern. Und dann irgendwo zwischen diesen beiden Punkten den Poti schließlich belassen; und dann müssen beide Lämpchen am TCRT leuchten. Zwischen AN udn AUS liegt ein kleines Delta am Poti von dem man die Mitte nehmen sollte.


    6.) Debounce-Time auf 400ms eingestellt (ESP-Easy MEGA im Einsatz).


    Damit läuft das ganze recht zuverlässig. Leicht Nachjustieren muß man wohl aber immer mal wieder.

    Bisher aber seit 2 Wochen stabil.

    MfG Markus

    Guten Morgen,

    nachdem alle bisherigen Versuche zu keinem befriedigenden Ergebniss gefuehrt haben, habe ich mich gestern mal etwas naeher mit dem Thema beschaeftigt.

    Das TCRT-Modul ist als Naeherungsschalter konzipiert und eigentlich fuer diese Anwendung zu ungenau.

    Der Operationsverstaerker ist als Komparator ( Vergleicher ) beschaltet. Ausserdem wurde die Eingaenge mit Kondensatoren versehen, was die Sache sehr instabil macht.

    Schon mit zwei kleinen Aenderungen kann man das Ganze aber in einen sogenannten Schmitt-Trigger verwandeln, der fuer unsere Anwendung wesentlich besser geeignet ist, da dieser dann eine Hysterese besitz. Die Ein- und Ausschaltschwellen sind unterschiedlich und die Schaltung arbeitet sehr stabil und zuverlaessig.

    Wer also mit einem Loetkolben umgehen kann sollte folgendes einmal probieren.:

    Den im folgenden Bild markierten Kondensator entfernen. Dann auf der Rueckseite den Lack der markieren Leiterbahn vorsichtig abkratzen und einen Widerstand zwischen dem Schleiferanschluss des Potis und der freigelegten Flaeche einloeten. Je kleiner der Wert des Widerstands desto groesser die Hysterese. Der Wert ist unkritisch und sollte sich aber im Bereich von 200 - 600 KOhm bewegen. Ich selbst habe einen 560 KOhm Widerstand verwendet.

    Einstellung wie gehabt, so dass die Diode im silbernen Bereich sicher leuchtet.



    Ich habe mir das Ausgangssignal nun mit einem Oszilloskop angeschaut und das Signal sieht nun perfekt aus.

    Das war jetzt der Hardwarepart.

    Nun habe ich aber festgestellt, dass es im Counter-Modul der ESP-Easy Software auch noch einen gravierenden Fehler geben muss, da immer noch zu viele Impulse gezaehlt werden. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass bei der Einstellung RISING bzw FALLING der Zaehler nur um 1 pro Umdrehung erhoeht wird, dies ist aber nicht der Fall. Es werden immer noch mindestens 2 Impulse gezaehlt. So wie ich das sehe wird hier mit Interrrupts gearbeitet. Man sollte ein eigenes Modul fuer diese Anwendung schreiben welches das Ganze ohne Interrupts loest, da es sich hier um relativ langsame Aenderungen handelt. Hier reicht aber mein fundiertes Halbwissen nicht aus, um die Software entsprechen anzupassen koennen. Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der sich dass mal genauer ansehen kann.

    Ich bin dann daraufhin auf TASMOTA umgestiegen und habe nun ein perfektes Ergebniss. Der Zaehler wird zwar hier immer um 2 pro Umdrehung erhoeht, aber man kann sich darauf verlassen.

    Hier meine Einstellungen im Sonoff Objekt des IoBrokers:

    COUNTER_C1 zaehlt kontinuierlich die Impulse und wird beim Lesen nicht zureuckgesetzt !

    Der Counter zaehlt bis 64900 und springt dann wieder auf 0

    CounterDebounce = 100 ms

    CounterType = 0 Pulszaehler

    Nun ein zusaetzlicher Tip:

    Legt euch eure Arbeitsvariablen im Objekt javascript.0 an. Dann koennt ihr problemlos mit verschiedenen Scripten arbeiten ohne immer wieder die Variablennamen anpassen zu muessen, wenn ihr das Ganze mal mit TASMOTA und ESP-Easy testen moechtet.

    Ich hoffe auf zahlreiche Rueckmeldungen.

    Gruss

    Juergen

    P.S. Wie bekomme ich es denn hin, dass das Bild im Text angezeigt wird und nicht der Link ?

    Komm in den Schuetzenverein ! Schiessen lernen - Freunde treffen;)

    10 Mal editiert, zuletzt von Beethoven (29. September 2018 um 19:04)

    Beethoven

    hört sich gut an ...habe mir gleich noch 5 Ersatz bestellt zum Umlöten.

    Zitat von Beethoven

    Hier meine Einstellungen im Sonoff Objekt des IoBrokers:


    COUNTER_C1 zaehlt kontinuierlich die Impulse und wird beim Lesen nicht zureuckgesetzt !


    Der Counter zaehlt bis 64900 und springt dann wieder auf 0


    CounterDebounce = 100 ms

    CounterType = 0 Pulszaehler

    meine Frage noch dazu (noch nich ganz so Fit im iobroker):

    - woher hast du den Wert COUNTER_C1 -->ich habe bei mir nur "COUNT" "Total" und "Time"

    sowie

    - CounterDebounce = 100 ms

    CounterType = 0 Pulszaehler sind ja Einstellungen in der nodeMCU (geflasht nach "dennis")

    alles nur zum Verständnis...

    GRüße Robbie

    Hier die neuen Links...

    ✪ NodeMCU (GearBest)

    https://smedia.click/NodeMCUGB

    ✪ NodeMCU (Banggood)

    https://smedia.click/NodeMCUBG

    ✪ TCRT5000 (Diode)

    https://smedia.click/TCRT5000DiodeBG

    ✪ TCRT5000 (Modul was ich empfehle)

    https://smedia.click/TCRT5000ModulBG

    ✪ Jumper Kabel

    https://smedia.click/JumperWireAZ

    ✪ MicroUSB Kabel

    https://smedia.click/MicroUSB2mAZ

    ✪ USB Netzteil

    https://smedia.click/USBStromEUPlugGB

    *******************************************************************

    Hier noch andere Dinge die ich im Video erwähnt habe, die auch Nützlich sind...

    ✪ AnyCubic i3 Mega (3D Drucker)

    https://smedia.click/AnyCubici3MegaGB

    ✪ Xiaomi Notebook Pro (Windows Laptop)

    https://smedia.click/XiaomiNotebookPro156i58GB

    Zitat von Beethoven

    Den im folgenden Bild markierten Kondensator entfernen. Dann auf der Rueckseite den Lack der markieren Leiterbahn vorsichtig abkratzen und einen Widerstand zwischen dem Schleiferanschluss des Potis und der freigelegten Flaeche einloeten. Je kleiner der Wert des Widerstands desto groesser die Hysterese. Der Wert ist unkritisch und sollte sich aber im Bereich von 200 - 600 KOhm bewegen. Ich selbst habe einen 560 KOhm Widerstand verwendet.

    Beethoven wollte jetzt meine TCRT5000 jetzt auch um Löten und jetzt sind deine Bilder weg!

    Könntest du diese bitte nochmal zur Verfügung stellen, wäre super.

    Was wäre besser ein kleiner oder größerer Widerstand? habe so meine Probleme mit dem Verständnis der Hysterese.

    Im Voraus besten Dank.

    Grüße Robbie

    Zitat von RoboCop0815

    Beethoven wollte jetzt meine TCRT5000 jetzt auch um Löten und jetzt sind deine Bilder weg!

    Könntest du diese bitte nochmal zur Verfügung stellen, wäre super.

    Was wäre besser ein kleiner oder größerer Widerstand? habe so meine Probleme mit dem Verständnis der Hysterese.

    Im Voraus besten Dank.

    Grüße Robbie

    Ja sorry dieser Umstand ist mein Verschulden, beim Umzug des Forums konnte ich die Datenbank der Anhänge, wo auch die ganzen Bilder dabei waren leider nicht wiederherstellen.

    Beethoven wenn du die Bilder also noch am Start hättest, wäre mega nice, iannst sie dsnn einfach bei Imgur hochladen und hier im

    Forum einbinden.

    Sorry nochmal an der Stelle für die Umstände

    Hi,

    Bild sollte wieder drin sein.

    Bei mir hat sich ein Widerstand von 560 kOhm bewaehrt. Laeuft bei mir seit der Modifikation

    ohne Fehler.

    Durch die Hysterese ergibt sich eine unterschiedliche Schaltschwelle fuers Ein und Ausschalten, was die ganze Sache wesentlich stabiler macht

    tatatataaaaa

    Komm in den Schuetzenverein ! Schiessen lernen - Freunde treffen;)

    Einmal editiert, zuletzt von Beethoven (29. September 2018 um 19:25)

    kann man dieses verhalten irgendwie invertieren?

    bei mir ist es ja eigentlich umgekehrt, dass die grüne led nicht leuchtet, nur wenn man mit einem gegenstang durchfährt geht sie an (abgesehen davon, dass es mit meinem stromzähler scheinbar gar nicht geht).

    Ist das gleiche Verhalten. Am Zaehler wird das Licht ja normalerweise reflektiert und wenn die rote Marke kommt geht die LED aus.

    Bei dir wird in dem Moment reflektiert, wenn du einen Gegenstand vor den Sensor haelst.

    tatatataaaa

    Komm in den Schuetzenverein ! Schiessen lernen - Freunde treffen;)

    ESPeasy (zum installieren auf NodeMCU)...

    http://www.schimmer-media.de/d…merMediaHD_RFID_Paket.zip

    den Link hat's auch zerrissen ;)

    Gruß

    Moin Moin,

    ich hatte auch so meine Probleme mit dem "Stromzähler" und hoffe diese jetzt gelöst zu haben.

    - als erstes habe ich den Debounce-Time auf 3500ms gestellt und im ioBroker Script den Wert 75 eingetragen da jetzt (hoffe ich) immer nur +1 gezählt wird. Meine Begründung liegt in der unterschiedlichen Gewindigkeit des Messrades und somit die unterschiedlichen Schaltzeiten des IR Moduls. ich hoffe jetzt dass der Rote Balken nicht noch länger als 3500ms benötigt um an dem Sensor vorbei zu kommen, sonst habe ich wieder +2 (3500ms ist meine Abhänigkeit vom Grundumsatz meines Stromverbrauches).

    - Zum Justieren auf der Zählerscheibe bin ich folgener maßen vor gegangen

    das Sensorgehäuse auf die Scheibe unterhalb des Messrades (Dunklefläche) aufgesetz und den Sensor soweit kalibriert dass die grüne LED aus ist, dann das Gehäuse langsam über das Messrad geschoben bis die Grüne LED angeht und das Gehäuse fixiert.

    Jetzt sollte wenn der rote Streifen kommt die grüne LED ausgehen und wenn er weg ist wieder an.

    Diese sollte nicht kürzer als die eingestellte Debounce-Time sein, ansonsten anpassen.

    Jetzt geht es an die Wärmepumpe mit HT und NT... da werd ich vermutlich die Debounce-Time auf 4500ms - 5000ms stellen müssen da ich in den Sommermonaten nicht so viel verbrauche und sich das Messrad sehr langsam bewegt.

    Werde dann noch mal berichten.

    Grüße Robbie

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