Beiträge von cruunnerr

Und regelmäßig Batterie tauschen....

Weiß nicht wie lange die halten und ob man zum Batterietausch nur den Deckel abmachen muss oder das Teil aufschrauben muss.

Könntest ja mal einen zum Testen bestellen

Jetzt verstehe ich.

Bauartbedingt würd ich sagen. Potentialfreier Eingang bedeutet mehr Elektronik und eine Klemme mehr.

Das Ding wird dann einfach zu groß

Und wenn du ihn mit 12V betreibst muss der SW Eingang ja auch nur mit 12V geschaltet werden

Mal meine 2 cent dazu...

Also ich hab mir vor kurzer Zeit den MAX! Cube, fünf MAX Heizkörperthermostate und ein Wandthermostat gekauft. Den Cube hatte ich gekauft, da ich eh vorhatte die Heizung über ioBroker automatisiert zu steuern. Installation funktionierte wunderbar, aber das Wandthermostat hätte ich mir sparen können... Hatte es mir vorher durch lesen schon denken können, denn der MAX!-Adapter kann von dem Wandthermostat (Stand: 10/2018) nur die aktuelle Raumtemperatur lesen. Gesteuert werden kann da nix über ioBroker!

Wenn ich am Wandthermostat z.B. runterregel, dann fahren nur die Heizkörper runter, welche sich IM GLEICHEN RAUM befinden. Hätte also dann alle Heizkörper in einen Raum anlernen/einstellen müssen.

Die Heizkörperthermostate übermitteln ihre gemessene Temperatur auch leider nur, wenn sie gerade arbeiten...

Also wenn man MAX! Geräte über ioBroker steuern will, würde ich lieber externe Temperatursensoren verwenden. Ich werde mir ESP-01 mit BME280 installieren, da ich überall an geeigneten Stellen bereits 12V liegen habe.

Alternativ könnte man aber auch alles andere nehmen, was die Temperatur misst. Um beim Verlassen des Hauses die Heizkörper runterzuregeln, kann man auch nen einfachen Taster verwenden. Über Skripte kann man ja solche einfachen Aktionen auch sehr schnell verwirklichen.

Und ja, dem ioBroker bzw. den Thermostaten ist es ziemlich egal woher man den Temperaturwert nimmt... Die regeln so, wie du es programmiert hast. Ob du jetzt die Daten von Xiaomi, Wandthermostat oder meinetwegen sogar Weatherunderground nimmst (was natürlich Unsinn ist). "Bei Wert X Thermostate auf 20°C regeln" ... thats it. Da ist es egal woher Wert X kommt.

Also nochmal kurz meine Meinung:

Zum Anzeigen und als Triggersignal kann man die Wandthermostate von MAX durchaus verwenden. Es gibt allerdings günstigere Optionen, weshalb ich auch eher darauf verzichten würde.

Zitat von X-R4Y

- Wandlichtschalter, leider nur Phase und geschaltet zur Lampe, kein Null.

Da soll es ja von Xiaomi auch eine Lösung geben

X-R4Y

Also irgendwie kann ich dir nicht folgen...

Spannung braucht das Ding ja...denke da sind wir uns einig. Also Phase und Nulleiter (2 Drähte) müssen schonmal zum Shelly.

In der absoluten Minimalkonfiguration müsste man jetzt noch einen Draht zur Lampe an einen der Relaisausgänge anklemmen. Dann hast du 3 Drähte angeschlossen. Damit der Schaltdraht zur Lampe auch Potential bekommt muss an den anderen Relaisanschluss halt auch die Phase dran. Also muss wenigstens eine Brücke von der L-Klemme am Shelly zum Relaisanschluss.

Dann hast du immernoch nur 3 Drähte in der Dose ankommen und kannst deine Lampe jetzt smart schalten.

Willst du aber parallel auch über einen handelsüblichen Lichtschalter deine Lampe schalten, musst du halt am Lichtschalter auch Phase an die eine Seite anlegen, und von der anderen Seite des Lichtschalters ein Draht an die SW-Klemme vom Shelly.

Dann hättest du immernoch nur 3 Drähte in der Dose ankommen, musst aber natürlich mit WAGO-Klemmen arbeiten, da die Klemmen am Schelle zu klein sind für 3 Drähte.

Und letzteres ist in etwa das, was du bemängelt hast, korrekt? Denn würde man sich die Brücke sparen (von L zum einen Relaisanschluss) dann hätte man an der L-Klemme platz für die Brücke zum Schalter und spart sich die WAGO-Klemmen. Korrekt?

Aber genau dann ist das Relais nicht mehr potentialfrei! Für viele Anwendungsszenarien würde das zwar auch nicht nötig sein, aber ich persönlich finde es sehr gut die Option zu haben auch andere Potentiale als Eingangsspannung zu schalten. Steuereingänge an irgendwelchen Steuerplatinen sind z.B. oft im Niederspannungsbereich. Oder andersrum kann man den Shelly mit 12V betreiben, aber 230V schalten. Das werde ich zum Beispiel bei mir an der Heizung so realisieren. 12V hol ich mir von der Alarmanlage und klemme den Shelly dort an. Der kann dann meine Umwälzpumpe an der Heizung schalten.

Zumal der Shelly 1 ja auch ursprünglich extra so gebaut wurde für möglichst viele Szenarien einsetzbar zu sein. Deshalb sind auch die GPIOs offengelegt.

Das was du möchtest macht ja z.B. der Shelly 2. Dort sind die Ausgänge intern mit der Phase verbunden

Und bitte nicht als Angriff werten. HDGDL

Edit:

Achso... übrigens kannst du dir die WAGO-Klemmen auch sparen, wenn die Phase einfach noch am Lichtschalter mitverteilst. Da passen ja auch i.d.R. 2 Drähte pro Anschlussklemme.

Also Phase ankommend -> Lichtschaltereingang -> Brücke zu L-Klemme am Shelly -> Brücke zu Relaiskontakt am Shelly

Ja zu allen Punkten.

Ich kann mich auch irren, aber ich meine sogar, dass die Zigbee Komponenten auch ein Mesh Netzwerk aufbauen. D.h. Die zentrale schickt Befehl an gerät A, welches das Signal sogar weiterschickt an Gerät B, falls die Reichweite zu kurz ist.

Also mit jedem Zigbee Gerät installierst du automatisch einen Repeater. Aber die Angabe ist ohne Gewähr.

Alles andere ist mit ioBroker einfach umzusetzen.

Zitat von X-R4Y

...dann stellt sich mir die Frage warum das nicht intern über den Shelly realisiert wird, quasi mit einer Stützklemme für die geschaltete Phase bzw. die Dauer-Phase.

Dann wäre der Ausgang vom Relais aber nicht mehr potentialfrei. Das wäre sehr schade für diverse Anwendungsszenarien.

Im Grunde ist der Shelly schon gut aufgebaut.

L = Dauerphase

N = Nulleiter

SW = geschaltete Phase

I = Relais

0 = Relais

(Bei den falsch beschrifteten muss man halt L und N tauschen)

Willst du potentialfrei schalten, bleibt dir so wie es jetzt ist, immer noch die Möglichkeit dazu

Willst du einen 230V Verbraucher, wie z.b. eine Lampe schalten, musst du auf " I " einfach auch Dauerphase legen oder halt einfach ne Brücke von L zu I anschließen.

Zudem lässt sich der Shelly ja auch mit z.B. 12 V DC betreiben. So bleibt dir dann auch immernoch die Option am Relais trotzdem einen 230V Verbraucher zu schalten.

Wäre L und I intern verbunden ginge das eben nicht.

Edit:

Ich hab meinen ja leider noch nicht, aber im übrigen soll es wohl ein neues SW Update für die Shellys geben über die dann direkt MQTT von Haus aus unterstützt wird

Vielleicht kann das mal einer checken und bestätigen?!

Schön, dass du den Fehler gefunden hast

Versteh ich ehrlich gesagt nicht. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich dieses Tabs-Widget nicht benutze.

Ich hab zur Navigation ne Mischung aus "Metro Tile Widget" und der Views Bar.

Unten die Hauptkategorien und oben die Unterkategorien.

Da klappt auch alles bestens mit der korrekten Status-Anzeige der Objekte

Skript für die Fenster-Auf-Erkennung ist geändert. Bitte neu runterladen

Anbei übrigens die yahka Konfiguration. Als Typ immer Thermostat wählen.

Zitat von HauptstadtRocker

Falls jemand da noch eine Idee hat wie man das realisieren kann wäre ich echt dankbar.

Reed Kontakt installieren. Entweder einen (nur oben) oder zwei (oben und unten) und mit an den Wemos hängen.

Oder direkt Funkkontakte, wenns sein muss.

Wenn Kontakt oben geschlossen, kannst du sicher sein, dass die Leinwand oben ist. Wenn Kontakt unten geschlossen ist, kannst du sicher sein, dass die Leinwand unten ist.

Sind beide Kontakte offen, steht sie irgendwo dazwischen

Hab es jetzt übrigens seit einigen Tagen aktiv im Einsatz, da es doch etwas kalt wurde.

Kleinen Fehler in dem Fensterskript festgestellt. Änder ich noch für euch ab und poste es dann.

homecineplexx

Zu a)

Wenn Winter ist UND ich Urlaub habe will ich es ja warm haben.

Wenn ich das Haus für längere Zeit verlasse, stell ich halt den Sommermodus für die Zeit ein. Zuerst wollte ich das mit der Alarmanlage koppeln (bei scharf = Heizung aus), aber wenn ich nur kurz weg bin ist das vielleicht blöd. Zumal meine Mutter noch in meiner Einliegerwohnung wohnt und ich ihr nicht komplett wie Heizung abstellen kann

Zu b)

Kommt noch...muss noch ein Relais an die Umwälzpumpe basteln.

Aber bei den MAX Thermostaten ist es so, dass sie einmal in der Woche eine Entkalkungsfahrt machen (also ganz auf und wieder zu). Da sollte nix passieren

Nichts für ungut, aber warum überhaupt den Sonoff 4Ch für so ein Projekt?

Wemos D1 Mini mit 5V USB Netzteil und ne 4Ch Relais Karte reichen doch dafür und kosten nichtmal 10€

Ein Gehäuse findest du schon auch noch.

Der Sonoff ist zwar nicht viel teurer, aber erstens ersparst du dir den Umgang mit Netzspannung und zweitens ist der Lerneffekt höher und als Anfängerprojelt wirklich gut geeignet.

Nur als Tip. Ich kenn den Sonoff 4Ch selber noch nicht und weiß nicht wie schwierig es ist ihm zu flashen, aber der Wemos D1 Mini ist ja quasi wie dafür gemacht

ESPEasy drauf und fertig

Also du hast ja scheinbar zwei Probleme. Dein Sonoff geht nicht. Und wenn es geht, weißt du noch nicht wie du es einsetzen sollst

Zu Letzterem würd ich vorschlagen das Steuergerät (mit den zwei Kabeln dran) aufmachen und die Tasten mit den Sonoff-Relais parallel brücken.

Garantieverlust mit inbegriffen. Oder, wie bereits erwähnt, den Sonoff für was besseres aufheben und den Broadlink nehmen.

Also bei einem Chinagerät lass ich das Argument mit Bauchschmerzen durchgehen. Aber ein aus der EU stammendes, elektrisches Bauteil mit CE Kennung .......

Ich mag die Shellys, weswegen ich auch unbedingt mal eins bestellt habe um es zu testen. Bauform und Funktion überzeugen mich in Videos, die ich mir ansah. Aber trotzdem muss man rational betrachtet sagen, dass das ein No-Go ist! Sorry

Werde es trotzdem testen, denn es wird ja kein Dauerzustand bleiben, sondern handelt es sich ja vielmehr um eine schlechte Serie. Aber trotzdem.... XD

Hab ich auch bekommen. Im Grunde ja schon sehr fahrlässig die Dinger trotzdem auszuliefern.

Phase und Nullleiter auf dem Gehäuse falsch beschriften und einfach auf eine andere Anleitung verweisen. Daran denk ich doch nur bei Erstinbetriebnahme und nicht in vielleicht 1-2 Jahren, wenn ich das Teil mal später einbaue oder woanders einbauen will.

Zitat von Matahalii

Das Onstate verstehe ich auch nicht. Aber was anderes: Wenn der Einsatz kommt geht überall das Licht an. Soweit prima. nachher geht es wieder aus. Wenn im Esszimmer aber schon vorher Licht an war, weil die Familie am Essen ist, sitzt die nachher im dunkeln, oder?

Das kannst du aber auch vermeiden.

Einfach die States der Lampen vor dem einschalten speichern. Und wenn das Relais wieder abfällt die Lampen auf den zuletzt gespeicherten Wert zurücksetzen.

Nur als Hinweis

Oh man wie dumm...

Mir fiel gerade beim Fernsehen ein, dass ich totalen Müll erzählt hab. Also grundsätzlich nicht und der Schaltplan ist grundsätzlich auch richtig.

Aber es muss natürlich ein Gerät mit Analogem Eingang genutzt werden. Also muss an dem ESP-01 entweder ein ADC oder du nimmst direkt nen Wemos D1 mini.

Sorry für den Fauxpas.

Warum steht da als Rolle "javascript"?

Stell mal auf State oder Variable. So funktioniert es bei mir

mach mal n screen von den Objekten.

Habs gerade mal versucht und alles klappt bestens. Selbst wenn ich den Browser schließe und wieder öffne

Welches widget hast du benutzt?