Hm.... hab jetzt noch nicht gehört, dass einer sein Netzteil beim i3 getauscht hat. Bin allerdings auch kein Elektroniker und kenn mich mit dem Zeug auch net sooo aus... u.a. willst du ja auch ein Mosfet verbauen, da bin ich raus...
Wird denn bei höreren Temperaturen vom Heizbett/Hotend denn mehr Strom benötigt bzw. ist da die Belastung höher?
Fürn "normalen" gebrauch von PLA ist da wohl keine Modifikation nötig, würd ich einfach so mal sagen....
Zu 2. Bevor du bestellt, solltest du erstmal wissen was für ein Board du hast, da es zwei Typen gibt. Ganz kurz zur Erklärung.
- Typ 1 = 8bit = kein Problem: Treiber "nur" gesteckt
- Typ 2 = 32 bit = Problem: Treiber fest verlötet auf der Platine!
Zudem muss man die auch noch richtig einstellen, also mit einfach tauschen ist das nicht gemacht.
Nach einer gewissen Zeit heizt er nicht mehr. Aber nicht nur bei dieser Druckdatei sondern auch bei einer anderen ist mir das jetzt passiert. Was stimmt denn da nicht? Hier mal meine S3D-Einstellungen. Aber da habe ich eigentlich nichts geändert.
Hi, also an deinen S3D-Profil liegt es schon mal nicht. Da passt soweit alles.
Hm... das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich selbst hatte mir auch die beiden (+Anet A6/8) angesehen und persönlich bin ich dann zum i3 Mega gegangen. Warum? Nun:
1. Touchdisplay - sehr einfache Bediengung (CR-10s hat da die typische Drehrad-Bedienung was etwas nerven kann)
2. Ultrabase-Platte - sehr sehr gute Haftung der Teile am Bett ohne Zusätze wie Klebeband, Kleber/Leim/Haarspray ect.
3. Kompakte Bauweise
4. Geschweißter XZ-Rahmen aus Metall (befestigt mit 8 Schrauben am Gehäuse ebenfalls auch Metall)
5. Preis/Leistung unschlagbar, wenn man über China-Händler bei Angebot bestellt
Möglicher negativ Punkt beim Anycubic: Das Gerät ist relativ laut (störrt mich aber nicht wirklich!) Vergleich zum CR-10s hab ich zwar nicht, wird aber ähnlich laut sein. Auch hier kann man nachrüsten und die Drucker leiser machen, aber obs das Geld wert ist nochmal um die 50-100 Euro zu investieren muss jeder für sich wissen.
Nachteile gegenüber dem CR-10s:
- Bauraum "nur" ca. 205x205x210 mm (CR-10s ca. 300x300x400)
- Firmware nicht Quelloffen d.h. Modifikationen sind zwar machbar, aber nur sehr umständlich und nichts für Anfänger (naja normal stellt man aber auch nix weiter um an der Firmware)
Anbei noch: Beim CR-10s lässt sich die Ultrabase von Anycubic nachkaufen in der Größe 300x300. Liegt irgendwo bei 40 Euro wenn ich mich nicht täusche.
Schlecht sind die sicherlich beide nicht. Mein Favorit ist ganz klar der i3 Mega.
Hi,
okay hier mal die Daten dazu.
Material: PLA weiß (Janbex Filament)
Nozzel Temperatur: 205°C
Druckbett Temperatur: 53°C
Kühlung: 80%
Offner Bauraum
Speed und Retract Werte siehe Screenshots:
Ich glaube das liegt an der Temperatur das dies zu heiß ist? Beim Schwarzen Filament von AnyCubic hatte ich das jetzt noch nicht gehabt. Beim weißen Filament von Janbex - was ich im Moment drin habe, tritt das Problem auf.... bei den Teil besonders, bei anderen eig. nicht soooo arg.
Habe außerdem bemerkt, als ich heute ein weiteres Teil gedruckt habe, das die Nozzel bereits bei 205°C aufheizen war und das Bett noch bei 50°C, das Filament schon "rauslief" und das stetig bis das Bett bei 53°C war und es los ging.
Als Änfänger muss man das ja auch erstmal alles Begreifen - wenn man Profi werden will 
Hi Leute,
habe ein kleines Teil für unseren geliebten i3 konstruiert und mir selbst auch schon ausgedruckt, nachdem die ursprüngliche Version bei mir nicht ging (Loch in der Platte fehlt).
Mein Teil: https://www.thingiverse.com/thing:2854014
Ursprüngliches Teil: https://www.thingiverse.com/thing:2853449
Mich würde es interessieren ob bei euch das Loch vorne in der Trägerplatte des Hotbeds drin ist.
Als das Teil wurde nicht wie auf dem Bild liegend gedruckt sondern Hochkant - quasi als " U " .... sprich die Überbleibsel waren Links und Rechts vom U in der Luft und das auch nur an der "hinteren Seite". Nicht bei den Lüftungslöchern.
Hi,
wie kommst du darauf, dass deine Lüfter verstauscht sind?
Unten im Gehäuse gehen die beiden Lüfter vom Hotend auf ein Stecker bei der Platine. -> 12V FAN2 FAN0
Hallo,
habe mir gestern Abend eine neue "Düse" fürn Drucker ausgedruckt (https://www.thingiverse.com/thing:2852048). Lief soweit auch ohne Probleme. Als der Druck fertig war, stelle ich fest dass bei den beiden Inneren Kanten unsauber gedruckt wurde (Überbleibsel)... Bilder dazu habe ich anbei.
Kann es sein das solche Überbleibsel vom "springen" des Hotends kommen? Hatte das bisher bei keinen Druck gehabt... ist jetzt auch nicht so schlimm... schnell mit de Cuttermesser drüber und die Kante ist geglättet. Würde mich trotzdem interessieren woher das so kommt 
Ich finde das hier ganz interessant:
Hatte ich jetzt auch entdeckt. Ist ebenfalls neu ... ist auf jedenfall auch interessant. Die beiden Düsen sind dann aber VORNE und HINTEN wenn ich das richtig sehe.
Ich drucke jetzt jedenfalls schon da andere aus, ist auch bald fertig dann werde ich mal gucken. Umbauen muss man ja nichts
Neu auf Thingiverse ... eine weitere Version einer Düse... https://www.thingiverse.com/thing:2852048
Was haltet ihr davon? Wird scheinbar einfach nur auf die originale Düse aufgesteckt?
Danke. Bin gespannt auf das Ergebnis...
Danke für dein Feedback, ich war ja selbst sehr stark am Überlegen bei dem Angebot zu zuschlagen.... 6 kg für 60 Euro.
Tja was soll man dazu noch sagen? Ehrlichgesagt sind genau das meine Befürchtungen gewesen weshalb ich noch nicht bestellt habe. Es ist halt absolute B-Ware was man da sieht. Manche haben da wohl Glück mit ihren Filament oder der Drucker kann besser damit umgehen.
Mal schaun was dein zweiter Teil mit sich bringt....
Kurzes Update! Hab die Sachen eben auf Thingiverse hochgeladen, da ich mich aber auch erst jetzt dort registriert habe, dauert das Ganze leider noch einen Tag bis das freigeschalten ist 
.... ABER ich habe jetzt ein ganzes Set fertig gemacht und auch meine alten nochmals überarbeitet. Folgende Größen wird es geben.
M2x10
M3x10
M4x10
M5x10
M6x10
M8x10
Als Schraube, Mutter und dazu die passende Scheibe
Klar gerne doch! Ich stelle die nachher auf Thingeverse (bin grad unterwegs)
Btw: Falls ich noch andere Größen machen soll sagt mir bescheid. Ich kann auch noch die passenden Scheiben nach DIN 125 dazu machen, dann hätte man eine Schraubverbindung komplett ?
Hallo,
was mich seit langen schon beschäftigt ist, wie gut druckt der i3 MEGA Schrauben und Muttern, also speziell das Gewinde. Also habe ich mich hingesetzt und Schrauben nach DIN 933 und Muttern nach DIN 934 konstruiert und diese gedruckt. Folgende Größen habe ich gemacht: M2, M3, M5 und M6 (für M4 war ich jetzt tatsächlich zu faul)
Ich bin echt überrascht von der Qualität, alle Gewinde lassen sich schrauben auch wenn das nicht so aussieht! Aber selbst bei der M2-Schraube lässt sich die Mutter aufschrauben. Wahnsinn!
Daten:
Gedruckt mit: Anycubic i3 Mega
Schichtdicke: 0.08 mm
Material: PLA weiß
Drucktemperatur: 205°C
Heizbett: 53°C
Infill: 50%
Schraube M2x10 und Mutter: 7 min Druckzeit
Schraube M3x10 und Mutter: 12 min Druckzeit
Schraube M5x10 und Mutter: 25 min Druckzeit
Schraube M6x10 und Mutter: 32 min Druckzeit
Hm... wenn ich das so sehe kostet der Scanner aktuell so um die 100 Euro, als fertig Bausatz. Jetzt frage ich mich natürlich ob ich arg viel Billiger komme, wenn ich mir selbst alles zusammensuche und bestelle. Die 3D Teile zum selber drucken spielen dabei ja den geringsten Teil.
Eine Liste mit den ganzen Bauteilen die man braucht (außer den 3D-Teilen) gibt's jetzt so nicht oder?
Hm... also spontan würde ich mal folgendes nachgucken....
Filament rausnehmen übers Touchdisplay (Filament out) und dann - Filament In drücken - ABER OHNE Filament. Jetzt kannst mal 1-2 Minuten gucken ob sich das Ritzel dreht - evtl. ob der Motor warm wird... mit Elektrik kenn ich mich da jetzt auch net so aus
... bin mir jetzt auch nicht ganz sicher... aber ich meine mal gelesen zu haben beim Ritzel-Problem dass evtl. dein Hot-End defekt ist, evtl. auch nur die Nozzel verstopft ist. Sprich der Drucker fordert mehr Filament beim drucken an, geht aber nicht weil die Nozzel so halb verstopft ist und sich so dann ein "Druck" bildet, dass das Ritzel dann letztlich das nachgebende Teil ist.
Zu letzt noch: Hast du denn Qualitäts-Filament oder B-Waren-Qualität. Nicht das dein Filament zu große Toleranzen hat? Aber ich gehe davon aus das du das schwarze Filament von Anycubic hast.
Hier mal ein paar Kleinigkeiten für i3 Mega die ich gemacht habe:
1.) Abdeckung für den 220V/110V Schalter
Ist ein sehr kleines Teil und passt perfekt in die Aussparung vom Rahmen. Kosten vielleicht 1-2 Cent 
.
Hier der Link dazu: https://www.thingiverse.com/thing:2538654
2.) Endschalterschrauben Abstandshalter
Ebenfalls ein sehr kleines Teil. (Wird 2x gebraucht - für Linke und Rechte Seite) Auch dies passt perfekt in die Aussparung vom Rahmen. Es dieht dazu die Endschalterschrauben der Z-Achse zu fixieren bzw. in Flucht zu halten. Kosten vielleicht 3-5 Cent 
Hier der Link dazu: https://www.thingiverse.com/thing:2826191
3.) Größere Bed-Leveling-Schraubknöpfe
Sind für die vier Messing Einstellschrauben am Heizbett. Mit dem größeren Durchmesser kann man feiner und auch etwas konfortabler das Heizbett leveln. Gerade die beiden hinteren Schrauben lassen sich damit einfacher erreichen und einstellen. Benötigt werden 4 Stück. Es gibt davon zwei Versionen. (Persönlich habe ich die V2 genommen) Kosten vielleicht um die 20-25 Cent
Hier der Link dazu: https://www.thingiverse.com/thing:2264924
