Beiträge von cruunnerr

    Der Shelly braucht (wie auch ein [definition='25','0']Sonoff[/definition]) eine Dauerspannung!

    Also entweder hat du einen Nulleiter in der Schalterdose die zum Licht führt, oder du brauchst eine zusätzliche (Dauer-)Phase an der Lampe.

    Wenn du (wie bei mir) nur einen Schaltdraht von der letzten Schalterdose zur Lampe hast, dann kannst du den Shelly nicht an der Lampe installieren. Du könntest es schon, aber dann kannst du die Lampe wirklich NUR noch über den Shelly schalten und müsstest deine physischen Schalter dauerhaft unbenutzt lassen. Das willst du nicht ^^

    Nochmal kurz erklärt:

    Schaltest du den Lichtschalter kommt Spannung an der Lampe an. Ist jetzt der Shelly an der Lampe installiert und du betätigst wieder den Lichtschalter, kommt keine Spannung mehr an der Lampe an und du klaust dem Shelly seine Spannung => er geht einfach aus :D

    Shelly braucht also immer:

    L (Dauerspannung)

    N (Nulleiter)

    SW (Schaltspannung)

    Kommst du nicht drumrum.

    Dann sollte es gehen.

    Drückst du den Taster bekommt der Shelly 230v am Eingang und schaltet den Ausgang. Lässt du den Taster los hat der Shelly 0V am Eingang und schaltet den Ausgang wieder aus.

    Der Dimmer hört dann auf zu regeln und wechselt ganz normal wieder seine Dimmrichtung.

    Die Schaltgeschwindigkeit für kurze Impulse ist beim Shelly selbst über WLAN übrigens sehr gut. Da solltest du auch keine Probleme kriegen.

    Das denke ich nicht. An deinem Taster/Dimmer liegen ja immer 230V an. Und über dein "Halten" regelst du nur den Triac im Dimmer. Der Taster/Dimmer hat Elektronik verbaut welche aus den 230V am Eingang entsprechend die Spannung bzw. Sinuskurve am Ausgang des Dimmers der gewünschten Helligkeit anpasst.

    Das kann der Shelly nicht. Der kann nur An oder Aus sagen.

    Oder sind der Dimmer und dein Taster zwei separate Bauteile?

    Hallo,

    Hab jetzt zu den ganzen Sensoren noch ein Relais an die Umwälzpumpe gebaut und im ioBroker eingepflegt.

    Idee:

    Wenn IST-Raumtemperatur unter den eingestellten SOLL-Wert sinkt, dann Pumpe ansteuern.

    Wenn IST-Temperatur + 0,2°C Offset über dem eingestellten SOLL-Wert steigt, dann Pumpe abschalten.

    Das ganze dann nur, falls Außentemperatur unter 16°C


    Vorhandene Hardware:

    -Derzeit MAX!-Cube mit Heizkörperthermostaten

    - Später noch separate Raumthermostate âla Xiaomi o.ä., da die MAX!-Thermostate sehr träge bei der IST-Temperatur sind oder einfach 0° anzeigen.

    So, nun zur Sache... Skript hab ich erstellt und es funktioniert sogar scheinbar erwartungsgemäß ^^

    Langzeittest muss noch folgen.

    In dem Skript sind allerdings extrem viele UND/ODER Abfragen und ich frage mich, ob das nicht besser geht (Stichwort Listen?). Ich verwende zwar keinen [definition='18','0']Raspberry[/definition], sondern schon etwas Leistungsstärkere Server-Hardware, aber ein wenig Ressourcensparend und übersichtlich (für evtl. mehr Trigger-Objekte) sollte es ja schon sein.

    Hat da jemand einen Tipp/Rat, wie man es optimieren kann und ob ich vor allem etwas evtl. nicht berücksichtigt bzw. vergessen habe?

    Danke schonmal :)


    Quellcode kann ich wegen der Zeichenbegrenzung nicht posten.

    Hab mein Kabel durchgemessen in aufgestecktem Zustand. Messspitzen direkt auf den Lötpunkten der Platinen gehalten. Überall Verbindung an richtiger Stelle.

    Also liegt’s entweder am Debugger oder am Stick.

    Mit dem [definition='64','0'][definition='64','0']CC2531[/definition][/definition] ließt man im Internet aber häufiger von dem Problem. Bei allen anderen Varianten nicht, weshalb ich persönlich weniger auf einen Fehler am Debugger tippen würde.

    Normalerweise mach ich mir für die paar Euros nicht die Nerven kaputt, aber wenn ich mich schon für die Bastler-Option entschieden habe, dann wird halt jetzt gebastelt! :D

    Hab gelesen, dass man den Stick auch mit einem Arduino flashen kann. Davon hab ich noch genug hier rumliegen und werde mich übers lange Wochenende mal dran geben. Wenn’s dann auch nicht geht liegt’s wohl wirklich am Stick.

    Allerdings ist auch bei der Arduino Variante der [definition='64','0'][definition='64','0']CC2531[/definition][/definition] als „not tested“ deklariert. „Müsste“ zwar gehen, aber sicher weiß man es nicht.

    Auf meinem Stick steht übrigens:

    CC25xx

    Ver. 1.0

    Ist das bei den Leuten, bei denen es klappte auch der Fall oder habt ihr eine andere Revisionsnummer?

    Edit: Achso, und meiner ist grün.

    Danke

    Habe meinen Programmer ca. vor ne Woche bekommen und bei mir hat alles funktioniert. Hast Du das Kabel richtig am [definition='64','0'][definition='64','0'][definition='64','0'][definition='64','0']CC2531[/definition][/definition][/definition][/definition] angeschlossen (Kabel Richtung aussen)? Wird der Programmer in der Flash Software (SmartRF Flash Programmer) erkannt?

    Programmer wird in SmartRF korrekt erkannt. Und der Stick wird vom Smart RF Sniffer Programm auch erkannt.

    Hab auch gerade mal Pin 9 (3,3V laut Datenblatt) entfernt, aber er bleibt rot. Laut Datenblatt vom [definition='64','0']CC2531[/definition] ist Pin 9 aber auch gar nicht verbunden, solange man nicht noch einen Widerstand mit reinlötet

    Ich messe heute Abend mal das Kabel durch. Laut Datenblatt werden für den [definition='64','0'][definition='64','0']CC2531[/definition][/definition] nur Pin 1,2,3,4 und 7 benötigt.

    Ich habe diesen hier und funktioniert zur 100% und wird auch schnell geliefert :
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F152704488829

    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

    Hallo zusammen,

    Ich habe auch das Problem, dass der Stick vom Debugger nicht erkannt wird. Habe genau den gleichen (auch vom gleichen Verkäufer) und wenn es bei dir klappt ist entweder mein Adaptierkabel defekt oder der Stick...

    Habs jetzt unter Win XP, Win 10 und MacOS versucht. Überall wird der Debugger korrekt erkannt, aber der Stick wird vom Debugger halt nicht erkannt.

    Hab auch verschiedene Firmware am Debugger ausprobiert. Lampe bleibt rot...

    3 Verschiedene Rechner, 3 verschiedene Betriebssysteme.

    Treiber überall i.O.

    Dazu hab ich exakt das Adapterkabel und den Stick per Aliexpress bestellt, welches Dennis auf der ersten Seite verlinkt hat.

    [definition='65','0']CC Debugger[/definition]

    Adapterkabel

    [definition='64','0']CC2531[/definition] Stick


    Hat da mittlerweile jemand Erfolg gehabt, bzw. was haben die Leute gemacht, welche die gleichen Probleme hatten?

    Danke

    Mach mal ein neues Skript und leg nur einen telegram Block rein mit irgendeinem Text. Also sonst nix. Nur diesen einen Block.

    Dann starte das Skript mal. Wievielte Meldungen bekommst du dann?


    Edit:

    Oder ersetz im Skript mal den telegram Block mit einem debug Block und schau, ob du im Log dann auch zig Meldungen bekommst

    Also irgendwas machst du falsch oder hast in der Vergangenheit was falsch gemacht :/

    Und die Überlegung nur bei exakt 24° zu schalten ist wie homecineplexx schon sagte unklug.

    Erstens müsstest du den gemessenen Wert runden, da sonst wahrscheinlich gar keine Auslösung kommt.

    Zweitens: wenn der Wert dann einige Minuten eben auf 24° bleibt, ist die Bedingung ja genauso erfüllt und du hättest den gleichen Effekt.

    Keine Problemlösung suchen, sondern Ursachenforschung betreiben ist hier der einzige Rat ;)


    Edit:

    Und die gosund Dinger lassen sich Flashen und dann sehr wohl direkt einbinden, da sie auch einen ESP8266 inne tragen

    Slackline

    Hab ich nicht probiert. Aber bei Neustart des JavaScript Adapters ist die Variable wahrscheinlich wieder 0

    Für dieses Skript wäre es denke ich verkraftbar, aber trotzdem irgendwie blöd. Stimmt schon.

    mellus

    Wenn du hier auch mehrere Meldungen kriegst, dann würd ich die Fehlersuche am Skript erstmal abschließen/vertagen

    Stell mal den JavaScript Adapter und den Telegram Adapter auf debug.

    Vorher den Temperatursensor mal auf 20° abkühlen.

    Und dann aufwärmen und im Log schauen was da alles so passiert.

    Mach es dir doch einfacher und setze alle Variablen ins Skript. Folgendes hab ich mal getestet und es läuft bei mir genau so.

    Geht der Wert über 24, bekommst du EINMALIG eine Meldung. Erst wenn der Wert einmal unter 22 gesunken ist und dann wieder über 24 bekommst du wieder eine Meldung.

    Bei allen 3 Object ID's musst du natürlich deinen Temperatursensor eintragen. Den hab ich ja nicht als Objekt :)

    e5mpguj3.png

    Meine Pumpen werden ja derzeit auch noch von der Heizung selbst angesteuert. Aber leider zu oft wie ich finde. Mit ein paar Relais kann man aber relativ einfach eine Parallelsteuerung realisieren. Eigtl. könnte man ja einfach die Zuleitung zur Pumpe via Relais ausschalten (z.B. beim Verlassen des Hauses). Dann kann die Heizung ruhig ansteuern, aber an der Pumpe kommt keine Spannung mehr an. Oder man überlässt die Steuerung einfach komplett ioBroker. Aber bei Ausfall vom Server, WLAN oder Störungen der Sensoren kann es flott zu Problemen kommen.

    Deshalb hätt ich am Liebsten eine Parallelsteuerung. Falls ich außer Haus bin wird via Relais die Zuleitung von der Heizung zur Pumpe unterbrochen und von einem Wemos Mini übernommen, der die Pumpe dann nur so oft ansteuert, dass es im Haus geradeso warm genug bleibt. Beim Betreten des Hauses, darf dann die Heizung wieder den Part übernehmen.

    Aber alles noch im "Brainstorming"-Status. Ist jetzt auch schon spät. Ich geh schlafen :P

    Na dann ist ja nun niemand mehr alleine XD

    Hab mir auch schon Nachschub der Sensoren bestellt ^^

    Naja, modern ist sie nun wirklich nicht (1993), aber sie läuft halt noch und immerhin mein Schornsteinfeger meint auch, dass sie noch gut wäre.

    Nur fehlt der Anlage halt hier und da eben die modernere Sensorik um mit den aktuellen Modellen mitzuhalten. Das versuch ich halt zu kompensieren mit 2€ China Bauteilen âla ESP8266 und DS18B20

    XD

    Mein [definition='64','0'][definition='64','0']CC2531[/definition][/definition] ist bereits angekommen, aber ich warte noch auf den Programmer.

    Hab mir dann noch die Wireless Taster bestellt.

    Laut Doku vom Zigbee Adapter, gibt es zwar kein "long press", aber ein "hold" und "release".

    Daraus müsste sich auch ein entsprechendes Skript zusammenstellen lassen.


    Gibt es denn irgendeinen anderen Datenpunkt, der auf true bleibt solange du gerückt hältst?

    Alternativ könnte man (falls du den nicht brauchst) auch versuchen mit dem Double Klick arbeiten.

    Wenn Double Klick true => anfangen Licht zu Dimmen bis nächster Double Klick erkannt wird oder Licht dunkel ist

    Ist dann halt mehr Drückerei....